Когда на работе все «приборы» работают исправно, пользоваться ими умеют многие, и даже те кто не шибко то и «волокёт» в своём деле. А вот когда приборчик поломается, тут многие горе-спецы пасуют. В институтах в основном учат тому, как устроены исправные приборы, а вот что делать в нештатной ситуации, когда прибор сломан — инженер должен решать сам. Вот здесь то и проявляется реальное мастерство специалиста. Поэтому я и хочу научить вас Ремонту! Именно с большой буквы Ремонту! Вдохнуть жизнь в эту мёртвую коробочку (ящик, машину, станок, агрегат и пр.) и есть высший пилотаж спеца. И профессиональными качествами в этом деле надо обладать в гораздо большей степени, в сравнении с теми которые необходимы для обычной эксплуатации.

Говорить здесь я буду в основном только о технологии поиска неисправности, а не об её устранении — всё же это дело слишком простое в сравнении с самим процессом поиска. Не велика премудрость перепаять детальку, а вот найти дефектный элемент — это и есть самая трудная задача в ремонте. Подавляющее количество затраченного времени на ремонт занимает именно поиск источника проблемы, а уж устранение её, как говориться дело техники. И так начнём.
kapitalnuj_remont
А начнём мы с того что определимся с существующими типами неисправности, так как от этого зависит с чего надо начинать ремонт. Типов сих три, это:
1 — прибор не работает вообще — не светятся индикаторы, ни что не   движется, ни что не гудит, нет абсолютно никаких откликов на управление.
2 — не работает какая либо часть прибора, то есть не выполняется часть его функций, но в целом он всё таки хоть немного но «шевелится», либо в крайнем случае хотя бы какие то проблески жизни в приборе всё же видны.
3 — когда наш прибор работает исправно в основном, но иногда делает промашки, так называемые сбои. Назвать такой прибор сломанным не есть правильно, но всё же что-то ему мешает работать нормально. Ремонт в этом случае как раз и заключается в поиске этой помехи. Считается что это самый сложный ремонт.

И так приборчик ваш поломался, заболел родимый. С чего же начинать? А начинать надо с самого главного — с техники безопасности! Прибор может управлять какими то механизмами, производственными процессами. А он же болен! И по этой причине запросто может напортачить больших бед. Так что первым делом, если есть хоть самая малая вероятность в проявлении несанкционированных и опасных действий прибора из-за нарушений его работы, то непременно отключите исполнительные механизмы, и прочие представляющие какую либо опасность управляемые прибором органы. Вместо электродвигателей, соленоидов, нагревателей можно временно подключить лампочки подходящей мощности, или какую либо другую пассивную нагрузку. Проверьте заземление прибора. Так же в нём наверняка есть какое либо высокое напряжение (тоже питание), может содержать вредные химикаты, использовать в своей работе опасное электромагнитное излучение, либо представлять какую то другую опасность. Поэтому будьте всегда осторожны, в первую очередь думайте о себе и об окружающих людях. Прибор он хоть и нужная штука, и не редко очень дорогая, но любой человек всегда будет дороже любой железки. Ну и о том чтобы неисправный прибор не испортил своей неправильной работой во время ремонта то технологическое оборудование которым он управляет, тоже не надо забывать. Продумайте возможные варианты проявления опасности, и примите соответствующие меры предосторожности.

Советы по работе с штукатуркой

Штукатурка — это отделочный слой, образованный строительным раствором на поверхностях различных частей зданий и сооружений.

Штукатурки бывают следующих видов:remont-kvartir-cena

— обычные: предназначены для выравнивания поверхностей строительных конструкций и их подготовки к дальнейшей отделке (окраске или оклейке обоями);

— декоративные: используются для придания упомянутым поверхностям декоративных свойств и художественной выразительности (формы, фактуры и др.);

— специальные: теплозащитные, гидроизоляционные,звукопоглощающие и др.

Способы нанесения штукатурки

Основных способов два — мокрый и сухой. В первом применяют штукатурные строительные растворы. Их состав зависит от назначения штукатурки, материала поверхностей, на которые она наносится, и условий будущей эксплуатации. Этот способ весьма трудоемок и требует больших энергозатрат и профессионализма. Однако для оштукатуривания небольших площадей мокрый способ имеет свои преимущества.

Штукатурные растворы

Они состоят из вяжущего вещества, заполнителя и воды, тщательно перемешанных до однородной массы. Наиболее распространенными вяжущими веществами являются известь, цемент и гипс.

Заполнители — это в первую очередь песок, гравий, шлак. Для растворов применяется песок, для бетона — гравий и песок, очищенные от примесей: земли, суглинка, органических и землистых веществ.

Чистоту песка легко проверить, сжав его в кулаке: влажный песок не слипается, а рука при этом остается чистой.

Частицы заполнителей должны иметь различные размеры (фракции). В песке, используемом для приготовления раствора, рекомендуется содержание: 80% зерен размером до 0,5 мм; 17% — от 0,5 до 1 мм; 3% — от 1 до 3 мм. Если в песке содержатся частицы более крупных размеров, их надо удалить путем просеивания.

Непосредственно перед нанесением шпатлеки своими руками необходимо прогрунтовать поверхность стены для наиболее высокой адгезии шпатлевки к основанию. Если вы предварительно не проводили гидроизоляционные работы и стена может сырет, основание так же необходимо обработать противогрибковой смесью. Далее нам необходим широкий шпатель, которым мы непосредственно будем растягивть шпатлевку по стене, тем самым выравнивая поверхность своими руками. Второй шпатель более узкий предназначен для равномерного накладывания материала на широкий шпатель и очистки широкого шпателя от остатков материала.

Накладываем узким шпателем на широкий равномерный слой материала, затем растягиваем шпатлевку широким шпателем по поверхности стены. После того как материал растянут, узким шпателем снимаем остатки шпаклевки с широкого, а широким со стены. Наносить шпаклевку своими руками необходимо снизу вверх. После того как первый слой нанесен и высох, обрабатываем поверхность стены вторым слоем грунтовки и наносим еще слой шпаклевки.

Необходимо помнить, если вы наносили первый слой приемущественно в правую сторону в горизонтальном направлении, а съем остатков наоборот, то второй слой шпаклеки своими руками наноситься с точностью наоборот, но тоже в горизонтальном направлении.

Полезные рекомендации по ведению ремонта

Одним из самых эффективных методов ведения ремонта является так называемый метод исключения. Смысл такого ремонта заключается в том, чтобы из всего списка всех подозреваемых в причастности к дефекту прибора блоков/узлов, с той или иной степенью вероятности, необходимо последовательно исключать невиновных. Поэтому для того что бы быстрее найти неисправность, начинать поиск поломки надо соответственно с тех блоков, вероятность которых быть виновниками этой неисправности самая высокая. Отсюда и выходит что чем точнее вы определите эту самую степень вероятности, тем меньше времени затратите на ремонт. А в мире современной техники это очень важно, ведь «приборы» сейчас весьма сложны, внутренние узлы их сильно интегрированы между собой, связей очень много. По этой причине количество возможных точек влияния зачастую бывает чрезвычайно велико. Без подобной селекции времени на ремонт будет затрачено нерационально много. Поэтому вам придётся научиться ориентироваться в этом пёстром море вероятностей, чтобы вы мог разглядеть «преступника» с первого взгляда — в идеале конечно же. Со временем, когда накопите опыта, вполне реально найти вредителя с двух-трёх попыток.
2013-06-18_04_Foto-0098
Например, по ряду признаков у вас появилось предположение, с той или иной степенью вероятности, что виноват в болезни прибора блок «X». Тогда для проверки этого предположения вам необходимо  провести ряд проверок, замеров, экспериментов, которые бы наверняка, подчёркиваю, наверняка подтвердили либо опровергли ваше предположение. Если после таких экспериментов останутся хоть самые малые сомнения в непричастности блока к «преступному» влиянию на твой прибор, то исключать полностью этот блок из числа подозреваемых соответственно нельзя. Значит ищите такой способ проверки алиби подозреваемого, чтобы на все 100% быть уверенным в его невиновности. Это очень важно в методе исключения, и самый надёжный способ такой проверки подозрительного элемента — это замена блока/узла/платы на заведомо исправный, например временно взятый с другого подобного рабочего прибора. Можно и наоборот — подключить подозреваемый блок/узел в исправный прибор, но тут есть опасность — в тестируемом блоке может быть такая неисправность, которая  может вывести из строя этот эталонный прибор. Например, короткое замыкание, как во входных-выходных цепях, так и по питанию, так же может оказаться значительно завышенным против нормы напряжение на каком либо выходе блока. Учитывайте такие варианты, и старайтесь не подключать без острой необходимости испытуемые блоки в рабочие приборы, лучше всё же наоборот — рабочий блок в поломанный прибор. А если всё же такая потребность появилась, то по возможности заранее проверьте тестируемый блок перед подключением в образцовый исправный прибор, на предмет таких опасных дефектов.

Когда нет полной уверенности в непричастности испытуемого блока к поломке прибора, то нельзя полностью исключать из числа подозреваемых такого субъекта. Думайте дальше над тем, чем ещё может повлиять блок на такое проявление неисправности прибора. Ищите альтернативные точки влияния и методы тестирования подозреваемого блока/узла. Придумали новую версию/метод — проверяйте дальше. И так пока не найдёте истинно виновного, а иногда бывает и целой группы «преступников».
Не правда ли похоже на работу детектива? Преступление есть,  потерпевший есть, и ищем «преступника». И как всякому хорошему следователю тут важно уметь логически размышлять, и как ни странно — уметь фантазировать. Выдумывать версии поломки бывает иногда сложно некоторым людям. Все знают как работает исправный прибор, а вот придумать что может сломаться в нём и вызвать именно такое конкретное проявление неисправности — для этого нужно обладать определённой долей фантазии.

Вернёмся всё же к нашему «больному». Мы предположили с вами неисправность питания в нём. С чего начать в этом случае? А как и во всех других случаях — с полного внешнего и внутреннего осмотра «больного». Никогда не пренебрегайте этой процедурой, даже когда уверены в том что знаете точное местоположение поломки. Осматривайте прибор всегда полностью и очень внимательно, не торопясь. Не редко во время осмотра можно найти дефекты не влияющие напрямую на искомую неисправность из-за которой вы вскрыли прибор, а только могут вызвать поломку в будущем. Так что посвятите немного времени прибору, «пообщайтесь» с ним, когда то ещё у вас будет случай уделить ему немного времени. Ищите подгоревшие электроэлементы, вздувшиеся конденсаторы, и прочие подозрительно выглядящие детали. Кнопка «стоп» с фиксацией может случайно нажатой оказаться, повреждение сетевого шнура проверь. Если прибор питается от батарей или аккумуляторов — соответственно проверьте их исправность. Иногда при таких осмотрах можно найти не только источник неисправности, но и следствия её проявления. Например отгорел сетевой кабель, и его провод будучи под напряжением, упал на расположенный рядом узел, и что то в нём дополнительно спалил. Или электролит «стрельнул». На торце современных электролитических конденсаторов производители делают специальную не глубокую насечку, предназначенную для ориентирования такого отстрела паров электролита в случае перегрева. В этом направлении разорвавшиеся конденсаторы, кроме выходящих газов, «плюются» ещё и жидким электролитом. И при этом довольно далеко стреляют, а он как известно обладает высокой степенью электропроводности, и может устроить хорошее КЗ. Так что когда найдёте такой отстрелявший конденсатор — обязательно смотрите куда он паразит целился, ищите его «пулю» и отмывайте «мишень».

И ещё один мой совет — заведите себе плоскую малярную кисточку с длинным ворсом. Внутри приборов всегда скапливается много пыли, а под ней есть разные нужные надписи — номера на платах, на шильдиках проводов, на электроэлементах. Ну и вообще почистить его заодно не повредит. Пыль опасный враг любому прибору, и не редко именно она бывает виновницей поломки. Из-за некоторой степени электропроводности пыли она так же  может вызвать замыкание в цепях высокого напряжения, либо исказить работу электронной схемы в цепях низкого напряжения.

Теплоизолирующие свойства пыли приводят к перегреву и выходу из строя электроэлементов работающих с высокими термальными нагрузками, особенно тех которые используют воздушные радиаторы охлаждения. Пыль может нарушить работу оптических систем. Её абразивные свойства ускоряют износ механических узлов прибора. Поэтому боритесь с этим врагом всегда, и при любой возможности старайтесь почистить прибор.

Если внешний-внутренний осмотр не принес никаких результатов, тогда берите в руки мультиметр и приступайте к работе. Надеюсь про проверку наличия напряжения сети и про предохранители вам не надо напоминать. А вот о блоках питания поговорим немного. Поломка этой части прибора иногда может привести к необратимым процессам для многих его узлов, и даже к окончательному выходу из строя всего прибора. Сильно завышенные в сравнении с номиналом выходные питающие напряжения, пиковые всплески напряжения, не срабатывание защит в блоке питания — всё это может вывести из строя много полупроводниковых (и не только) электроэлементов прибора, и надолго лишить его жизни. А в сложных случаях такие дефекты могут привести и к полному летальному исходу для всего прибора. Поэтому найдя неисправность в БП, просчитайте что ещё плохого она могла натворить для прибора, и проверьте эти предположения.

Современные блоки питания включают в себя как правило множество разнообразных защитных систем. При обнаружении срабатывания какой либо из них, не спешите сомневаться в работоспособности самой защиты, как это иногда делают некоторые неопытные ремонтники. Поломаться она конечно может, но степень вероятности её поломки гораздо ниже возможности появления реальной проблемы в самом блоке питания или его нагрузке. По той же причине не спешите загрублять уставки аварийных защит, при частом их срабатывании. Лучше сначала тщательно проверьте все элементы нагрузки БП на превышение потребляемого тока, и исправность самого БП. Защиты сторожат здоровье и жизнь вашего подопечного прибора, не стоит им без разбору «бить по рукам».

В первую очередь проверяйте наиболее мощные (силовые) элементы блока питания — выходные транзисторы, тиристоры, диоды, силовые микросхемы. Потом можно грешить на оставшиеся полупроводники, электролитические конденсаторы, и в последнюю очередь на остальные пассивные электроэлементы. Вообще величина вероятности выхода из строя элемента, зависит от его энергонасыщенности — т.е. используемой им электрической мощности, высокой рабочей температуры, давления, механического воздействия. Чем большую энергию использует элемент для своего функционирования, тем больше вероятность его поломки.
Подчёркиваю, вероятность поломки, а не срок службы, не путайте. На срок службы элемента влияют множество других причин, среди которых энергонасыщенность зачастую занимает не первое место, но это относится уже к проблемам эксплуатации.

http://remont-2000.ru/content/%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9

http://cxem.net/remont/remont55.php

http://remont-2000.ru/content/%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9