ленточный фундамент для каркасного дома

Рис. 1. Схема бура ТИСЭ

Само строительство каркасного дома своими руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, как правило, 1,5 м, или ниже (зависит от уровня промерзания грунта).

Важные моменты:

Начинаем бурение и бурим до нужной глубины без плуга (ствол столба).

Бурим, не наклоняя бур, чтобы ямы получались вертикальные.

Если грунт – глина, и сезон дождей (глина мокрая), то бурить будет очень сложно, практически не возможно. Так что лучше в дожди глину не бурить, а — в сухую погоду.

После того, как пробурен ствол столба на нужную глубину, устанавливаем плуг. И делаем с плугом нижнюю часть опоры. После нескольких оборотов бура, за нитку поднимаем плуг в вертикальное положение, и вытаскиваем  вместе с грунтом наверх. Делаем так до тех пор, пока плуг внизу не станет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтобы ему ничего не мешало).

Если в ямах – вода, то делаем так, как запланировано в первой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько воды.

Внимание! На этом этапе (когда готовы ямы под столбы) дальше может быть две последовательности работ. Они отличаются тем, будет заливаться все сразу (и столбы и ростверк), или будет заливаться каждый столб, а потом постепенно ростверк. Делают и так, и так.  Важно, чтобы прерывание в процессе бетонирования было не более 24 часов, тогда сцепление отдельно залитых слоев бетона будет хорошее. Если перерыв дольше, то сцепление будет плохое, поэтому нужно сбивать около 0,5 см с поверхности ранее залитого бетона, и только потом лить дальше.

Я опишу две последовательности, по этапам работ. А потом, подробно опишу эти этапы. И тогда можно будет «собрать» оба варианта из конкретных этапов работ.

Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка.

Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая:

Связываем арматурный каркас для столба.

Устанавливаем арматурный каркас в яму.

Заливаем столб.

Эти три пункта выполняются столько раз, сколько по плану столбов.

Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.

Устанавливаем опалубку ростверка.

Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.

Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.

Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.

Заливаем ростверк.

Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:

Связываем арматурные каркасы для столбов.

ленточный фундамент для каркасного дома

Устанавливаем арматурные каркасы в ямы.

Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.

Устанавливаем опалубку ростверка.

Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.

Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.

Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.

Заливаем столбы и ростверк.

Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов.

Связывание арматурного каркаса столба.

Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации:

Арматуру лучше везде, и в арматурном каркасе, в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать.

Арматурный каркас по высоте нужно выполнить так, чтобы он дошел до дна ямы и плюс, чтобы остались  Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы нужно загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армированием ростверка.

Рис 2. Схема выпусков арматуры каркаса столба

Так же, как везде мы советуем вязать арматуру, а не сваривать, мы советуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть свободные концы арматуры столбов и потом все это вязать (а не отрезать по углам и сваривать).

Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки — не имеют пространственной жесткости.

Установка арматурного каркаса в яму.

На этом этапе важно выполнить один момент. Нужно, чтобы снизу арматурный каркас тоже был закрыт защитным слоем бетона. Наличие защитного слоя важно внизу столба, так же как и по всей поверхности столба. Защитные слои по бокам столба выполнятся сами по себе, при заливке. А вот для нижнего защитного слоя нужно сделать так. Закрепить арматурный каркас в яме как бы «на весу», примерно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Закрепить можно как угодно (на две досточки подвесить на края ямы, например). Или при закреплении (в пункте дальше) каркаса столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтобы каркас столба «висел» в яме.

Примечание: по этому пункту встречаются рекомендации просто «воткнуть» каркас в землю, или залить пятку (расширение) и потом «воткнуть» каркас в него. Мы не согласны с этими рекомендациями. Если «втыкать в землю», то неизбежна коррозия арматуры. Да, она движется медленно, но всё равно она ни к чему. Если залить пятку и «втыкать» в нее, то получается, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. В общем, мы рекомендуем способ, описанный выше.

Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка).

Если по итогу пункта первой части статьи выбран низкий ростверк, то нужно под него сделать подсыпку, до установки опалубки. Если ростверк высокий, то подсыпка не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки.

Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.

Рис 3. Схема подсыпки под низкий ростверк

Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка).

Рис 4. Опалубка верха столба и ростверка (для высокого ростверка)

Важно: При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна только для варианта высокого ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна.

ленточный фундамент для каркасного дома

При заливке вначале столбов, а потом ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна для обоих вариантов ростверка (и для высокого и для низкого).

Рис 5. Опалубка для низкого и высокого ростверка для разных последовательностей работ

Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см заходит в землю, и 10 см заходит в ростверк. Ее можно сделать из готовой картонной опалубки (продается в строительных супермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусками по 4 м, стоит около $40-50. Ее нужно нарезать на части по 20 см. Также можно нарезать куски асбестоцементной трубы, но это сложнее, и дороже.

Опалубка ростверка. Ее можно выполнять из досок, из  ОСБ 15 мм, можно из фанеры (качественная фанера около $40-50 лист). Доски — не самый лучший вариант, так как после опалубки из досок остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Потом ведь все равно выполнять утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти неровности могут мешать, нужно будет делать дополнительное выравнивание. Выполняя опалубку из ОСБ можно потом применить эти листы для обшивки каркаса.

Опалубка ростверка состоит из боковых стенок и нижней (дна). Нижняя стенка (дно) есть только в варианте с высоким ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только боковые стенки, дна нет.

Рис 6. Опалубка ростверка

В случае с высоким ростверком, когда есть нижняя стенка опалубки (дно), оно выполняется из фанеры или ОСБ (как и остальная опалубка). Ширина нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или ОСБ (стенок). В этой нижней стенке нужно лобзиком вырезать отверстия под столбы. Диаметр отверстий равен диаметру столба. Опалубка столбов должна быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка.

Рис 7. Схема нижней стенки (дна) опалубки ростверка (для высокого ростверка)

При высоком ростверке нижняя часть опалубки устанавливается на кирпичи, или деревянные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обычного полиэтилена).

Боковые части опалубки ростверка. Делаем щиты для боковых стенок (из чего – выше). По высоте щиты должны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов между собой применяем деревянные бруски сечением 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стенки с шагом 1 м, в верхней части боковых стенок (там, где они выступают выше ростверка на 10 см.

На этом же этапе (когда собрана опалубка ростверка) внутри опалубки можно разметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка позволит более ровно по горизонтали залить ростверк, и потом его меньше нужно будет выравнивать. Выполняется эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки изнутри на эту высоту закручиваются саморезы (шаг — произвольный). Между саморезами натягивается нитка, лучше вязальная проволока, по одной стенке. Заливка производится до уровня этой проволоки.

Опалубку высокого ростверка выстилать рубероидом или полиэтиленом перед заливкой бетона не нужно.

Связывание арматурного каркаса ростверка.

Армирование ростверка связывается согласно схеме, принятой в первой части статьи (ссылка). Рекомендации на этом этапе те же, что для связывания каркаса столба: арматуру вязать и гнуть (не резать).

Примечание: так же как и по армированию столба, встречаются рекомендации не делать в ростверке каркас, а просто положить горизонтальные прутки. Мы против такой рекомендации, почему я объясняла в примечании по армированию столба.

Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку.

На этом этапе важно выдержать нужную толщину защитного слоя бетона под арматурным каркасом, снизу. Для этого под каркас подставляем кусочки камня, щебня (дерево лучше не применять).

Арматурный каркас ростверка специально выставлять строго по горизонтали не нужно.

Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов.

Рис 8. Схема связывания арматуры столба с арматурой ростверка

Рис 9. Схема связывания арматуры столбов с арматурой ростверка

Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности строгой нет. Можно вначале загнуть выпуски, потом собрать каркас ростверка, потом связать одно с другим. Возможно, будет удобнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. В общем, все равно в какой последовательности — главное, чтобы они были связаны.

Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса.

Для организации закладных отверстий под продухи можно применить кусок трубы диаметром 100 мм. Если не трубу, то можно даже кусок пенопласта или эппс, или сбить квадрат из досок. Расположение продухов в ростверке согласно пункту в первой части статьи. «ленточный фундамент для каркасного дома»
Строим фундамент для каркасного дома — 2XSE.RU

ленточный фундамент для каркасного дома

Выбор подходящего типа фундамента и соблюдение технологий — незыблемые принципы при строительстве. Фундамент для каркасного дома проектируется, исходя из типа грунта, геодезических особенностей, планируемой нагрузки.

Каркасный дом, в отличие от других типов домов брусчатых, каменных, бетонных — имеет достаточно облегченную конструкцию. Нагрузка на фундамент одного квадратного метра такого дома составляет приблизительно 15-20 килограмм, тогда как один квадратный метр кирпичной стены может весить около 1 тонны. Выбор в пользу каркасного дома является обоснованным в случае, если Вы желаете построить красивый и прочный дом, но затратить на это минимум времени и усилий. Фундамент для каркасного дома не доставит много хлопот при грамотном проведении расчетов, выявлении всех геологических особенностей и учете обязательных нормативов.

Зачастую при проектировании дома пренебрегают рекомендациями по выбору оптимального типа фундамента, не учитывают условия строительства тип почв, вес дома, глубину установки фундамента, глубину стояния и промерзания грунтовых вод. Это совершенно напрасно, поскольку оптимальный фундамент для каркасного дома соответствует максимальным требованиям и минимальным расходам, то есть позволяет экономить средства и нивелировать ненужные трудозатраты. При этом качество постройки ни в коем случае не должно страдать, поскольку фундамент это основа любого сооружения. При строительстве каркасных домов применяют 4 основных типа фундамента:

Мелкозаглубленные ленточные

Из монолитных плит

Столбчатые

Свайно-ростверковые

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Ленточный фундамент для каркасного дома является самым распространенным видом, благодаря своей универсальности и доступности по цене. Он может применяться для домов, построенных из различных материалов, его конструкция позволяет обустраивать подвальные и цокольные помещения. Ленточный фундамент представляет собой сплошные стены, возведенные по всему периметру фундамента, которые являются основанием для будущих внутренних и наружных стен дома.

Первым этапом в проведении работ является подготовка траншеи. Глубина вырытой траншеи может варьироваться от 0,75 до 1,5 метров, в зависимости от глубины промерзания грунтовых вод. После выемки грунта необходимо разметить границы будущего фундамента с помощью временной опалубки, представляющей собой пустотелые стены из досок для заливки бетона. Высота опалубки может быть различной в зависимости от того, будет ли в строении присутствовать цокольный этаж или нет, но она не должна быть меньше 40 см от уровня земли. Затем можно приступить к возведению жесткого каркаса из арматуры, швеллера, труб, уголка и других армирующих материалов. Каркас может быть сварным, либо отдельные части могут скрепляться с помощью проволоки или хомутов. Второй вариант является более предпочтительным, поскольку сварка зачастую оказывается некачественной и ослабляет прочность конструкции каркаса. Укрепленную траншею заливают бетонной смесью. Лучше использовать марки бетона проверенного качества. Засыпаем пустоты между стенками фундамента обратной засыпкой и трамбуем землю, получая ровную поверхность между стенами фундамента, на которой впоследствии можно укладывать пол для цокольного этажа. Стены фундамента при этом становятся стенами цокольного этажа, на них горизонтально укладываются перекрытия для будущего пола. После этого можно приступать к возведению основных стен дома.

Основные преимущество данного типа фундамента дешевизна и возможность использования цокольного пространства, существенный недостаток: такой тип фундамента применим только для малопучинистых почв (скальные и обломочные грунты, песчаные грунты).

Фундамент из монолитных плит

Фундамент для каркасного дома из монолитных плит по технологии строительства напоминает ленточный мелкозаглубленный, но при этом является более надежным, так как обеспечивает дополнительную гидроизоляцию и защиту от просадок и перемещений грунта.

Строительство фундамента из монолитных плит предполагает следующую последовательность операций: выемка грунта на месте строительства, утрамбовывание поверхности котлована, создание подушки из слоев гравия и песка, прокладка гидроизолирующего материала, заливка бетонного основания небольшой толщины, закладка арматуры и заливка основного слоя бетона, возведение на сооруженной плите ленточного фундамента.

Сооружение фундамента из монолитных плит оправдано на глинистых грунтах, мелкозернистых и пылеватых песках, то есть на пучинистых почвах. Плавающая конструкция данного типа фундамента максимально обезопасит конструкцию дома от просадки грунта в случае перепада температур. Если Ваше будущее строение не имеет ничего общего с перечисленными условиями, то лучше обратиться к другим видам фундамента, поскольку основным недостатком фундаментов из монолитных плит является высокая стоимость материалов и проведения работ. Удорожание, по сравнению с ленточными, составляет примерно 25-45%.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для каркасного дома является более упрощенным, а значит менее прочным, по сравнению с двумя описанными выше типами фундамента. Он отлично подходит для малопроблемных почв и максимально облегченных конструкций дома без подвальных помещений. Такой тип фундамента категорически противопоказан в случае, если поверхность участка под строительство имеет перепад высот.

Технология строительства столбчатого фундамента включает: возведение столбов из бетона, камня или кирпича во всех углах будущего дома и по периметру с шагом 2,5 3 метра, закрепление верха конструкции с помощью металлических балок, закрытие пространства между столбами с помощью стены из кирпича или бетона толщиной 20 см, заглубленной в грунт на 30 сантиметров. Нужно учесть, что в стенке нужно оставить с каждой стороны дома места для вентиляции, которые на зимний период обычно закрывают.

Столбчатый фундамент обходится порядка в 1,5-2 раза дешевле ленточного, но не стоит обольщаться, поскольку он рекомендуется к применению в ограниченном количестве случаев.

Свайно-ростверковый фундамент

Применение свай необходимо, если фундамент для каркасного дома устанавливается на неплотных почвах, подверженных глубокому сезонному промерзанию, на пучинистых почвах, при высоком уровне стояния грунтовых вод. Сваи, проникающие глубоко в землю, обеспечивают укрепление конструкции фундамента за счет соприкосновения с нижними плотными слоями грунта. Несущая способность каждой сваи — от 2 до 5 тонн. Средний диаметр сваи 200-300 мм, высота примерно 1,5 метра. Сваи необходимо устанавливать через определенные промежутки, в зависимости от типа дома и вида грунта и т.д.

На первом этапе осуществляется разметка будущего основания фундамента ростверка. Далее бурение скважин необходимой глубины с расширенными нижними частями для дополнительной устойчивости к пучению почв. На место расширения на дне устанавливается бетонная основа, в скважины выставляется гидроизолирующая опалубка (это могут быть полые трубы), устанавливается армирующий каркас. Подготовленные скважины заливаются бетонной смесью. Затем следует сооружение ростверка: устанавливается опалубка, по низу ростверка, при необходимости, делается подушка из песка или щебня, поверх подушки кладется слой полиэтилена, устанавливается арматура. Завершающий этап — соединение ростверка и свай: производится связывание арматуры свай и ростверка, закладываются закладные для продухов и шпильки для крепления обвязочного бруса, ростверк заливается бетонной смесью. Можно провести гидроизоляцию ростверка, защитив его горизонтальную поверхность с помощью четырех чередующихся слоев расплавленного битума и рубероида.

Существуют некоторые разновидности технологий строительства фундамента с использованием свай, но все они примерно похожи. Свайно-ростверковый фундамент для каркасного дома относительно недорогой, но при этом очень прочный и может применяться в различных условиях. Он получил широкое распространение не только в России, но и за рубежом. У нас данная технология получила особое название — ТИСЭ, и для ее воплощения производители строительных материалов предлагают воспользоваться специальным набором инструментов и расходных материалов бурами и опалубками. В США расширенные к низу сваи получили название belled pottom tier (свая с колоколом внизу), в продаже также имеется специальная опалубка для заливки свай.

Прежде чем начать строительство, проанализируйте с учетом всех перечисленных особенностей, какой фундамент для каркасного дома является наиболее приемлемым в Вашем случае.

1.2 Опалубка под фундамент в Томске

Описание video материала:
Видео блог «Строим дом».
Здравствуйте, меня зовут Сергей Полупанов, желаю вас познакомить с видео отчетом «Строим дом», данный видео материал показывает на практике как можно построить разновидность каркасного дома для эксплуатации в Сибири. Данное видео не является методическим пособием, существуют технологии каркасного домостроения с меньшим расходом сырья. В данной технологии «Сибирский каркас» используется методика устранения мостиков холода, всего каркаса здания, что позволит вам экономить деньги на отопление. Для удобства видео материалы разместили на http://torrents.vtomske.ru http://rutracker.org http://torrents.tomsk.ru в поисковиках набирайте «Каркасное строительство дома» и скачивайте. Видео отчет и статьи по строительству на проекте http://GOVINDAM.RU. Для контактов г. Томск Россия ул Шишкова 26а. офис 20. тел 8 952 884 0455 Сергей. e-mail [email protected] Skype sergus28

1.9 Строим дом. Изготов опалубки и заливка фундамента.

Описание video материала:
Видео блог «Строим дом».
Здравствуйте, меня зовут Сергей Полупанов, желаю вас познакомить с видео отчетом «Строим дом», данный видео материал показывает на практике как можно построить разновидность каркасного дома для эксплуатации в Сибири. Данное видео не является методическим пособием, существуют технологии каркасного домостроения с меньшим расходом сырья. В данной технологии «Сибирский каркас» используется методика устранения мостиков холода, всего каркаса здания, что позволит вам экономить деньги на отопление. Для удобства видео материалы разместили на http://torrents.vtomske.ru http://rutracker.org http://torrents.tomsk.ru в поисковиках набирайте «Каркасное строительство дома» и скачивайте. Видео отчет и статьи по строительству на проекте http://GOVINDAM.RU. Для контактов г. Томск Россия ул Шишкова 26а. офис 20. тел 8 952 884 0455 Сергей. e-mail [email protected] Skype sergus28