фундамент под брус

Пользующиеся широкой популярностью дома из бруса характеризуются легкостью. Это не может не сказаться на выборе опоры дома на грунт: требования к ней понижаются. С другой стороны, недооценивать этот этап строительства тоже нельзя, иначе хлопот в процессе эксплуатации не оберешься.

Как залить фундамент под брус правильно?

Наиболее оптимальным вариантом для фундамента под брус является незаглубленный или мелкозаглубленный ленточный или столбчатый. Независимо от того, какой тип выбран, на участке необходимо снять верхний слой почвы, так как она дает большую усадку. Затем нужно выкопать траншею и соорудить опалубку, в которую впоследствии будет залит бетон.

Несъемную опалубку устанавливать не проблематично

Существует два типа опалубки: съемный и несъемный. Съемная опалубка изготовляется она из досок, алюминиевого или стального профиля. Применение металлических профилей дает идеально ровную лицевую поверхность, не требующую финишной отделки. Такой вид опалубки позволяет залить фундамент ценой. не выбивающей бреши в строительном бюджете.

Однако в последнее время все большей популярностью пользуется несъемная опалубка для фундамента из экструдированного пенополистирола. Кроме экономии времени на строительство, такой вид опалубки позволяет еще и утеплить будущий фундамент под брус. К тому же плиты пенополистирола обладают малым весом, что позволяет обходиться без строительной техники.

Свойства пенополистирола как утеплителя хорошо известны: он влагоустойчив, паронепроницаем, обладает достаточной механической прочностью.

Качественная опалубка будет стоять долгие годы

Новейшие технологии добавления в процессе производства к пенополистиролу антипирена делают его негорючим, что положительно сказывается на пожаробезопасности здания. Сохранение пенполистиролом этих характеристик на протяжении длительного времени позволяет успешно применять его в качестве несъемной опалубки для фундамента .

После выбора опалубки следует подсчитать количество необходимого бетона и выбрать его марку. В строительстве дома из бруса допускается использовать цемент марки М200, но оптимальной будет марка М400. Также следует выбрать способ заливки. Самостоятельное приготовление бетон позволяет сэкономить строительный бюджет. Возможность миксером залить фундамент цену его повышает, однако при этом соблюдается технологическое требование заливки в один прием.

Только профессионалы могут правильно залить фундамент

Как бы не производилась заливка, важно создать оптимальные условия для правильного затвердевания. При жаркой погоде бетон нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы он не высыхал слишком быстро, а в дождливую погоду его тоже нужно накрыть, но на этот раз чтобы он не переувлажнялся.

Основные Типы Фундаментов.

1. Столбчатый фундамент. Этот наиболее простой в установке и дешевый тип фундамента довольно часто используется при постройке небольших деревянных строений (небольшие бани, летние домики, бытовки). Конструкция его такова: через каждые 1,5 – 2 метра по периметру строения выставляются столбики из ФБС: один блок укладывается на песчаную подсыпку в землю, на него раствором крепятся еще несколько блоков до нужной высоты. Однако, этот тип фундамента далеко не всегда подходит для московской области, где основной тип почв — пучинистые глины, характеризующиеся в весенне-зимний период достаточно большой подвижностью. На таких почвах каждый столбик живет самостоятельной жизнью, и вся конструкция может «плавать» в разные стороны. Поэтому такой фундамент рекомендуется устанавливать на песчаных почвах, либо на супесях.

2. Ленточный блочный фундамент. Такой фундамент изготавливают из фундаментных блоков (ФБС), скрепленных между собой раствором. Его возведение менее трудоемко в сравнении с монолитными армированными фундаментами, и менее требовательно к окружающим условиям, таким, как наличие воды для замеса бетонного раствора, или подъезда для смесителей, а также к времени года. Такой фундамент намного основательнее, крепче столбчатого, но оптимальным его назвать сложно. При достаточно высокой цене, его жесткость оставляет желать лучшего, и зимой, в наиболее опасный для фундаментов период, он начинает «дышать». Многолетние наблюдения показывают, что даже на слабопучинистых грунтах на блочных фундаментах могут образовываться трещины по швам между блоками. Такие фундаменты рекомендуется устанавливать под деревянными домами на песчаных грунтах. Строительные Нормы запрещают устройство фундаментов из пористых материалов (керамзитобетонные блоки и др.)

3. Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. В настоящее время это наиболее распространенный тип фундаментов в деревянном домостроении, учитывая низкий коэффициент нагрузки на единицу площади фундамента. При относительно низкой стоимости, он обеспечивает достаточно высокую прочность основания для деревянного дома. Нормативную базу для применения мелкозаглубленных фундаментов можно найти в СниП 2.02.01-83 и ВСН 29-85 При зимних выпорах грунта монолитный армированный фундамент работает как жесткая пространственная конструкция. Деревянный дом на таком фундаменте устойчив, не будет проблем как с внутренней, так и с внешней отделкой. Величина заглубления фундамента (300-600мм), ширина (300-500мм) и размер песчано-гравийной подушки (200-500мм) определяются в зависимости от размеров дома, грунтов, способа отделки и рельефа участка.

4. Столбчато-ригельный (ростверковый) монолитный фундамент. Отличие этого фундамента от мелкозаглубленного ленточного — в забуривании и заливании свай через каждые 1,5-2 метра по периметру фундамента и перемычкам под ригель (ростверк). Сваи диаметром 250-280мм забуриваются до глубины промерзания, то есть до 1,5-1,7м. На эти сваи ленточный мелкозаглубленный фундамент и опирается. Столбчато-ригельный монолитный фундамент — некий средний (достаточно экономичный) вариант между мелкозаглубленным монолитным и полнопрофильным монолитным фундаментом. Очень хорошо он показывает себя в эксплуатации на пучинистых почвах, участках с большим уклоном, торфянниках. Обычно на таких почвах заглубление ригеля (ростверка) равно нулю, в землю заглубляется только песчано-гравийная подушка.

5. Полнопрофильный монолитный фундамент. Этот фундамент наиболее дорог. Обычно его устанавливают под тяжелые каменные дома. Такой фундамент заливается цельным армированным монолитом на глубину промерзания — 1,5-1,7м. Его рекомендуется применять под каменные (кирпичные, блочные) дома, где на фундамент оказываются большие нагрузки, и перекос конструкции может привести к трещинам в стенах и угрозе последующего разрушения строения. Однако нужно иметь в виду, что все типы фундаментов подвергаются воздействию внешних факторов (осадочные, лёсовые или грунтовые воды, сезонные промерзания и т.д.). Для уменьшения этого влияния необходимо использовать отмостку по всему периметру домостроения.Типы отмосток зависят, как и фундаменты, от множества факторов.

Устройство ленточного фундамента

Сейчас речь пойдет о важнейшем элементе здания, от качества сооружения которого во многом зависит надежная работа остальных элементов вашего дома. Поэтому хотелось бы предостеречь застройщика от поспешности при решении вопросов, связанных с выбором типа фундамента и его сооружением.

Для загородного домика можно использовать фундаменты ленточные (непрерывные) или столбчатые (в виде отдельных столбов). Оба типа фундамента можно применять для зданий с любой конструкцией стен, однако целесообразнее устройство ленточных фундаментов при стенах из кирпича, шлакоблоков и т. п. а столбчатых— для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными, щитовыми и т. д.).

Предпочтительнее применение ленточных фундаментов для отапливаемых домов или при сооружении под домом погреба. Эти фундаменты более просты в изготовлении. В то же время следует учесть, что столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудовым затратам в 1,5—2 раза экономичнее ленточных. Иногда решение о выборе типа фундамента диктуется наличием определенных строительных материалов.

Ваше следующее важное решение — глубина заложения фундамента. Она зависит от свойства грунта, на котором возводится дом, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. Правда, для грунтов скальных, крупно-обломочных с песчаным заполнителем, песков гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и назначается в пределах до 0,3—0,5 м. Однако, такие грунты встречаются редко.

В тех же случаях, когда грунт основания — мелкие и пылеватые пески, супеси, суглинки и глины — глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Конструкции ленточных фундаментов

а — бутовый

б — бутобетонный

в — кирпичный

г — из бетонных блоков

д — с песчаной подушкой

1 — гидроизоляция

2 — стена

Каменные ленточные фундаменты выкладываются из бутового камня, булыжного камня, щебня, гравия, кирпича. Однако, использовать кирпич можно только в сухих грунтах и только хорошо обожженный. Силикатный кирпич применять для устройства фундаментов нельзя. Бутовые фундаменты возводятся из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе.

Камень укладывают на дно траншеи или на песчаную подушку, подбирая для нижнего ряда наиболее крупные постелистые камни. Их кладут плоской стороной вниз, а промежутки заполняют мелким камнем и щебенкой. После этого первый ряд покрывают слоем раствора толщиной до 20 мм, а затем кладут второй ряд, повторяя операции. При укладке второго и последующих рядов необходимо следить, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда. Укладывая крупные камни, необходимо проверять — не качаются ли они и располагать их так, чтобы лежали плотно. Высота каждого ряда кладки зависит от размера камней и обычно составляет не более 20 см.

Фундаменты бутобетонные выкладывают из мелкого булыжного камня, каменного или кирпичного щебня и гравия. Если траншея имеет вертикальные стенки и ее ширина равна ширине будущего фундамента, материал насыпают слоями 15— 20 см, каждый слой хорошо утрамбовывают и заливают жидким цементным раствором, который приготавливают из обычного раствора с добавлением в него воды.

Если по грунтовым условиям стенки траншеи имеют уклон или ее ширина больше ширины фундамента, необходимо устроить деревянную опалубку, которая снимается через две — три недели после выполнения работ.

Устройство фундамента.

Фундаменты из кирпича выкладывают послойно. Первый ряд — насухо, а последующие — по слою раствора, причем края фундамента выкладывают из целых кирпичей. Необходимо соблюдать перевязку швов и их заполнение раствором.

Ширина ленточных фундаментов должна быть не меньше ширины стены, минимальная ширина бутовых фундаментов 50—60, из других материалов 40—50 см. Бетонные ленточные фундаменты делают из готовой бетонной смеси или бетонных блоков.

При возведении ленточных фундаментов на склонах кладку ведут уступами, начиная сооружение фундамента с более низких мест. Соотношение высоты уступа и его длины принимается 1. 2, высота уступа не должна превышать 50 см.

Так же осуществляется переход от более глубокого заложения фундаментов (при наличии подвала) к более мелкому.

С целью экономии материала в сухих грунтах нижнюю часть кладки фундамента можно заменить песчаной подушкой, высота которой не должна превышать половины высоты фундамента. Крупный песок укладывают в траншею ровными слоями толщиной 10—15 см, поливают и тщательно уплотняют трамбовкой.

Фундамент выводят выше уровня земли на 30—70 см. Эта часть фундамента называется цоколем. В цоколе на высоте 10—15 см от уровня земли с каждой стороны дома устраивают вентиляционные отверстия (продушины) размером 7 х 25 см. Эти отверстия предназначены для проветривания подполья, В холодное время года они должны закрываться.

Укладка цементного раствора на верх цоколя

1 — фундамент

2 — доски

3 — тяжи

4 — слой раствора

На верх цоколя укладывают слой цементного раствора. Для этого по боковым сторонам цоколя крепят доски с ровными краями на 2—3 см выше цоколя, проверяют их горизонтальность, пространство между досками заливают цементным раствором состава 1. 3 или 1. 4 (цемент. песок) и выравнивают его вровень с краями досок.

После того как цементный раствор схватится, устраивают изоляцию из двух слоев рулонного материала, наклеенных на мастике: толь — на дегтевой (толевой), рубероид и пергамин — на битумной. Верх цоколя покрывают мастикой и наклеивают первый слой рулонного материала, затем эти операции повторяют. При настилке изоляции следят за целостью материала, соединяя отрезанные или порванные куски с напуском 10 см. Изоляция должна быть выполнена тщательно, так как от его качества и долговечности зависит предохранение дома от сырости.

Можно устроить гидроизоляцию толщиной 2—3 см из цементного раствора состава 1. 2, который после схватывания покрывают слоем толя, рубероида или горячим асфальтовым гудроном. Гидроизоляция устраивается ниже уровня пола.

Если пол дома выполняется без утеплителя, а эксплуатировать дом предполагается и в холодное время года, желательно после окончания кладки фундамента произвести изнутри засыпку всей цокольной части для утепления подпольного пространства. Засыпать его рекомендуется шлаком или песком.

Для отвода атмосферных вод и предохранения фундаментов от намокания вдоль наружных, стен устраивают отмостку шириной 50—70 см. Для этого вокруг дома снимают грунт на глубину 10—15 см и укладывают жирную, хорошо промятую глину, которую тщательно уплотняют, придавая уклон от фундамента. Поверх насыпают песок со щебнем или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором.

Столбчатые фундаменты могут быть каменные или железобетонные. Столбы обязательно располагают под всеми углами здания и в местах примыкания внутренних стен к наружным. Расположение других столбов определяется из условия, что расстояния между ними должны составлять 1,5—2 м. Технология устройства столбчатых каменных фундаментов аналогична устройству ленточных.

Железобетонные столбчатые фундаменты

а — общий вид

б — армирование

1 — столб

2 — подушка

3 — продольная арматура

Железобетонный столбчатый фундамент может быть выполнен в сборном или монолитном варианте. Этот фундамент состоит из столба и подушки. Размер стороны железобетонного столба достаточно делать равным 100—150 мм. Линейные размеры подушки должны быть в 2,5—3 раза больше чем размеры столба. Столбы армируются продольной арматурой диаметром 10—12 мм с обязательным устройством через 20— 25 см хомутов диаметром 6 мм.

Изготовление железобетонных столбов

1 — доски опалубки

2 — упорный брус

3 — металлическая стяжка

Замена венцов и устройство фундамента сруба